Зачем нужны объективы.
Не секрет, что каждый человек, который хоть как-то задействован в искусстве фотографии, понимает, что основной частью фотоаппарата является объектив. Если вы при выборе фотоаппарата поставите во главу угла количество дополнительных функций и число мегапикселей, то будете не совсем правы. Лучше всего сконцентрировать свое внимание на основной части – объективе. Не стоит забывать, что стоимость самого объектива иногда может достигать 50-60% от стоимости всего фотоаппарата. Именно поэтому так важно выбрать правильный объектив, с которым вы сможете сделать отличные снимки и стать профессионалом. Но как найти тот самый объектив среди множества экземпляров, которые представлены на современном рынке? Разобраться вам поможет эта статья.
Устройство объектива.
Чаще всего объектив представляет собой своеобразную оптическую систему, представленную в виде нескольких линз или одной. Иногда оправа (корпус объектива) оснащена специальными зеркалами. Оправа собирает все необходимые компоненты объектива и иногда выполняет функции регулировки этих компонентов. Именно оправа призвана сохранять оптическую ось и точность. Оптической осью принято называть центральную часть линзы объектива. Любая оправа предназначена для конкретного фотоаппарата. Хотя в своей совокупности оправа является обычной затемненной трубкой, которая содержит в себе линзы и все необходимые части. У фотоаппаратов, которые имеют несколько линз, идет их разделение на своеобразные группы. Снаружи аппарата находится передняя линза. Разделяет переднюю и заднюю линзы диафрагма.
Для чего же фотоаппарату необходима оптическая система? Именно она проектирует изображение на пленку или матрицу. Это достаточно интересный процесс. Источник света - это точка, испускающая поток световых лучей. Диафрагма, встречаясь с этим потоком лучей, начинает его ограничивать. Все это приводит к снижению освещенности.
Ограничивает количество света, попадающее в оптическую систему и диаметр оправы. Из этого следует, что чем меньше внутренний диаметр, тем меньше света попадет и наоборот. Если вы хотите уменьшить освещенность и увеличить резкость кадра, то можете воспользоваться функцией уменьшения диафрагмы. Это не значит, что использовать объектив, создавая максимальное освещение, нельзя. Но это может привести вас к слишком засвеченным снимкам. Диафрагма поможет вам исправить этот нюанс и добавит резкости фотоснимку.
Но при выборе объектива мы старательно рекомендуем вам покупку экземпляра с более широкой оправой. При фотографировании это поможет вам на максимум использовать освещенность и избежать кривизны линз. Ведь, как известно, чем меньше диаметр объектива, тем больше кривизна линз.
Еще один важный процесс, происходящий в объективе –преломление света. Это когда направление луча света немного меняется при столкновении с поверхностью линзы. Внутрь объектива этот луч уже поступает совсем под другим углом. Объектив позволяет регулировать углы преломления и отражения света.
Важно знать, что отражение света от какой-либо поверхности вообще не влияет на качество вашего фотоснимка. Но это способствует уменьшению ширины поступающего потока света. Специально для этой особенности существует такая опция, как просветление линзы. Для этого необходимо нанести на саму поверхность пленки специальный состав. Толщина этой пленки согласовывается с зеленым цветом, ведь именно для лучей зеленого цвета происходит самое высокое пропускание потока.
Тип крепления объектива.
Еще один важный критерий выбора – это крепление. Есть сменные объективы, которые чаще всего встречаются у зеркальных фотоаппаратов. А есть жестковстроенный тип крепления. Тут все очень просто. Если вас устраивают возможности фотоаппарата с начальным объективом, то нет необходимости покупать экземпляр со съемным объективом. И наоборот.
Давайте попробуем разобраться в типах съемного крепления. Существует два типа: байонетное и резьбовое крепление.
Резьбовое крепление использовали в объективах раньше. Для этого необходимо было попасть резьбой объектива в резьбу самого фотоаппарата и для закрепления повернуть несколько раз. Этот процесс достаточно непростой и отнимающий время. Такой тип резьбы может также повлиять и на качество вашей работы.
Байонетное крепление – это крепление, при котором необходимо просто совместить точки на фотоаппарате и объективе, а после этого слегка повернуть по часовой стрелке. Этот тип крепления намного проще и качественнее.
Очень важно обратить свое внимание на фокусное расстояние. Есть переменное и фиксированное фокусное расстояние. В переменном варианте будет присутствовать функция зума, которая поможет вам изменять фокусное расстояние. Однако качество снимка с приближением теряется. И стоимость фотоаппарата с такими возможностями будет выше.
Линзы и их количество.
Большинство объективов содержат 3 типа линз и носят название «триплеты». Однако существуют варианты, где третья и четвертая линза склеены между собой, что позволяет делать более контрастные и четкие изображения, повышая светосилу объектива.
Самый оптимальный вариант, при покупке объектива такой: 1:2,8-1:3,5 (1:4). С этими параметрами и цифрами вы сможете ознакомиться на оправе впереди, в области первой линзы.
И помните, чем осторожнее и бережнее вы будете обращаться с вашей оптикой, тем дольше она вам прослужит. От этого также зависит и качество сделанных вами снимков.
Данный урок написан специально для сайта , копирование разрешается только с указанием активной ссылки на сайт и с полным сохранением авторства! Какие-либо изменения в статье запрещаются
Когда и как пользоваться сменными объективами
Каждый фотоаппарат, как правило, поступает в продажу с одним объективом, фокусное расстояние и угол поля изображения которого наилучшим образом согласованы с форматом фотоаппарата. Но к некоторым фотоаппаратам отдельно выпускаются объективы с иными фокусными расстояниями и соответственно иными углами поля изображения.
Так, к фотоаппаратам марки «Зоркий», «Киев», ФЭД и др. выпускаются объективы с фокусными расстояниями от 2,8 до 13,5 см, к фотоаппаратам марки «Зенит» и «Старт» - объективы с фокусными расстояниями от 3,7 до 100 см.
Такие объективы, в отличие от основного (нормального), называются сменными и, в зависимости от того, как и насколько они отличаются от нормального по величине поля угла изображения или фокусного расстояния, их подразделяют на широкоугольные, длиннофокусные и телеобъективы .
Фокусное расстояние и угол поля изображения объектива связаны между собой обратной зависимостью. При одном и том же формате аппарата угол поля изображения объектива тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Это хорошо видно из рис. 92.
Рис. 92. Угол поля изображения объектива тем меньше, чем больше его фокусное расстояние
Широкоугольными называются объективы с большим углом поля изображения, чем у нормальных. Фокусное расстояние у них в полтора-два раза меньше, чем у нормальных, а угол поля изображения больше 60°.
Длиннофокусными называются объективы, фокусное расстояние которых примерно в полтора раза больше, чем у нормальных. Угол поля изображения у них не превышает 28-30°.
Телеобъективами называются объективы, фокусное расстояние которых значительно (не менее чем в два раза) превосходит фокусное расстояние нормальных объективов. Среди них встречаются объективы с фокусным расстоянием в 10-12 раз больше, чем у нормальных. Угол поля изображения телеобъективов не превышает 24°, а в некоторых из них составляет всего 2,5-5°.
Каково же назначение сменных объективов?
Наглядное представление об этом можно получить из снимков, приведенных на рис. 93. Все они были сделаны одним фотоаппаратом с одной и той же точки. Менялись только объективы.
Рис. 93. Чего можно достигнуть с помощью сменных объективов. Все снимки сделаны с одной точки: 1 - широкоугольным объективом, 2 - нормальным объективом, 3 - длиннофокусным объективом, 4 - телеобъективом
Таким образом, с помощью сменных объективов можно, не сходя с места, получить изображение одного и того же объекта в общем, среднем и крупном планах. Однако едва ли стоило лишь для этого обзаводиться несколькими объективами, особенно, если учесть, что удовольствие это не из дешевых.
Достаточно подойти к снимаемому объекту ближе или отойти от него подальше, и тот же результат можно получить с помощью лишь одного объектива. Но в том-то и дело, что отойти на нужное расстояние от объекта или, наоборот, приблизиться к нему не всегда возможно. Этому могут препятствовать многие непредвиденные обстоятельства. Трудно, а иногда и невозможно с помощью нормального объектива сфотографировать внутренность тесного помещения, сделать снимок в купе вагона, в трамвае или автобусе, сфотографировать высокое здание в узкой улице и т. п. В таких случаях и может прийти на помощь широкоугольный объектив.
В не менее затруднительном положении вы окажетесь, если, находясь на трибуне стадиона, захотите сфотографировать момент футбольной игры или, сидя в далеком ряду концертного зала, сфотографировать исполнителя. Нормальный объектив не позволит вам сделать снимок в достаточно крупном плане. Здесь необходим длиннофокусный объектив.
Еще сложнее съемка живой природы. Без телеобъектива вы не сделаете хорошего снимка птицы, не говоря уже о диких животных и зверях. Фотолюбителю-натуралисту без телеобъектива просто не обойтись. Вот в таких случаях и требуются сменные объективы.
Однако они обладают специфическими особенностями, без знания которых их нельзя применять на практике.
Во-первых, не следует забывать, что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше его глубина резкости. По сравнению с широкоугольными длиннофокусные, а тем более телеобъективы обладают очень малой глубиной резкости. В отдельных случаях, например при съемке портретов, это свойство длиннофокусных объективов может оказаться полезным, так как позволяет сделать нерезким фон. Такие объективы даже называют портретными, хотя они пригодны не только для этой цели. Но фотографировать ими, а тем более телеобъективами объекты с предметами на близком плане нецелесообразно, а часто и невозможно.
Главное назначение этих объективов - съемка в более крупном плане, чем с помощью нормального объектива.
В свою очередь широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, чем нормальные, что позволяет получать с их помощью технически отличные многоплановые снимки. Главное же их назначение заключается в съемке раскинувшихся вширь объектов. Они особенно удобны для панорамной съемки сельскохозяйственных полевых работ, крупных заводов, занимающих большие территории, стадионов, спортивных и театральных залов и т. д.
Во-вторых, следует знать, что сменные объективы при некоторых условиях съемки изменяют на снимке передачу перспективы. При этом широкоугольные объективы как бы удлиняют глубину фотографируемого пространства и таким образом преувеличивают перспективу, а длиннофокусные и телеобъективы, наоборот, как бы сжимают глубину пространства и приуменьшают перспективу.
Весьма наглядное представление о действии сменных объективов вы можете получить, воспользовавшись биноклем. Посмотрите через бинокль со стороны больших его линз, и вы получите такое же впечатление, какое произвел бы на вас снимок, сделанный широкоугольным объективом. Глубина наблюдаемого пространства покажется вам значительно большей, а все предметы гораздо более удаленными. Посмотрите на объект без бинокля, и картина станет подобна той, которую дает на снимке нормальный объектив. Теперь обратите бинокль большими линзами вперед и взгляните в его окуляр - вы получите полное представление о том, как действует телеобъектив. Предметы приблизятся к вам, станут крупнее и глубина наблюдаемого пространства сильно сократится.
Рис. 94. Снимок широкоугольным объективом с короткого расстояния
Однако так бывает не всегда. Подобные явления возникают только в случаях, на которых мы остановимся ниже. Но среди фотографов распространено мнение, что именно широкоугольные объективы искажают перспективу. Если посмотреть на помещенный на рис. 94 снимок человека, можно подумать, что это действительно так. Пропорции руки и лица явно нарушены. Но виноват ли в этом объектив? Оказывается, нет - виноват сам фотограф.
Посмотрите на приведенные на рис. 95 два снимка Советской площади в Москве с памятником Юрию Долгорукому. Верхний снимок был сделан нормальным объективом, нижний - широкоугольным. Никакого искажения перспективы на нижнем снимке вы не сможете обнаружить.
Рис. 95. Перспектива, передаваемая различными объективами, совершенно одинакова
Снимки отличаются один от другого лишь по масштабу изображения и охвату пространства. В пределах же кадра, очерченного на нижнем снимке черной рамкой, оба изображения геометрически подобны, и если этот очерченный кадр увеличить до размеров верхнего снимка, то оба они, за исключением попавших в кадр людей, ничем не будут отличаться друг от друга.
Перспектива, передаваемая на снимке любыми объективами, всегда точна и совершенно одинакова.
В чем же дело? Почему на снимке рука оказалась такой огромной по сравнению с лицом? Дело только в расстоянии, с которого был сделан этот снимок. Перспектива на фотоснимках не зависит от оптических свойств объектива, она зависит только от расстояния, с которого ведется съемка.
Перспективой называется изображение объемных предметов на плоскости так, как мы видим их в натуре.
Известно, что предметы по мере удаления их от наблюдателя кажутся все более уменьшающимися. По этой же причине уходящие вдаль горизонтальные линии зданий или рельсы железнодорожного полотна кажутся сходящимися. Именно так изображаются предметы на фотографическом снимке, и наглядность такого изображения совпадает с впечатлением, какое мы получаем при непосредственном рассматривании предметов в пространстве. Однако суждение о том, как далеко или близко находятся предметы, изображенные на фотоснимке, не всегда совпадает с действительностью.
Дело в том, что о перспективе или о глубине пространства мы судим по относительным размерам наблюдаемых предметов. Размеры же эти определяются углом, под которым мы видим предметы.
Рис. 96. Перспектива зависит от расстояния, с которого производится съемка
На рис. 96 схематически показано, как изменяются относительные размеры предметов на фотоснимке, когда они фотографируются с разных расстояний. Обе изображенные на рисунке опоры электропередачи по размерам совершенно одинаковы, но в первом случае, т. е. когда фотоаппарат расположен достаточно далеко от передней опоры (рис. 96, а), обе опоры видны под меньшими углами, чем во втором случае (рис. 96, б), причем разница между углами, под которыми видны ближняя опора и дальняя, в первом случае меньше, чем во втором. Обозначенные на рисунках картинные плоскости позволяют определить, как «видит» эти две опоры объектив фотоаппарата, а справа показано, как в обоих случаях будут изображены эти опоры на снимках.
В первом случае разница в размерах опор получается меньшей, чем во втором. Отсюда и возникает впечатление, что расстояние между опорами в первом случае меньше.
Итак, перспектива на фотоснимках зависит не от объектива, а от расстояния, с которого ведется съемка. Почему же фотографы жалуются на широкоугольные объективы и ничего не говорят о нормальных, длиннофокусных и телеобъективах?
Все объясняется просто. Широкоугольные объективы при равном расстоянии съемки дают изображение в меньшем масштабе, чем другие. Чтобы сделать снимок человека с вытянутой вперед рукой в возможно более крупном плане, фотограф слишком приблизил к нему фотоаппарат и тем самым переступил границы дозволенных в таких случаях норм. Мы можем не знать истинных размеров опор электропередачи и действительного расстояния, на котором они устанавливаются одна от другой, и мы поверим снимку этих опор, сделанному каким угодно объективом с какого угодно расстояния. Снимок такого объекта, сделанный широкоугольным объективом, может оказаться гораздо более эффективным, чем сделанный нормальным объективом. Но мы хорошо знаем размеры руки и лица человека, и всякое нарушение их пропорций сразу бросается в глаза.
Кроме того, широкоугольный объектив обладает большой глубиной резкости, и можно было легко получить на снимке резкое изображение и лица и вытянутой вперед руки. Другой, более длиннофокусный объектив, с меньшей глубиной резкости просто не дал бы такой возможности. Один из планов - рука или лицо - получился бы на снимке нерезко, и фотограф отказался бы от такой съемки. Наконец, при съемке длиннофокусным объективом с короткого расстояния объект просто не вместился бы целиком в кадр. Это неизбежно заставило бы фотографа снимать с более далекой точки, и перспектива на снимке вошла бы в норму. Таким образом, вынуждая фотографа к съемке с более далекого расстояния, длиннофокусные и телеобъективы как бы сами оберегают его от ошибок. Вот почему мы не слышим жалоб на такие объективы, хотя и они не безгрешны в отношении передачи перспективы.
Вы легко заметите свойства этих объективов сжимать глубину пространства, если сфотографируете в перспективе два далеко стоящих друг от друга объекта, как, например, показано на рис. 97. Кажется, что башня на переднем плане и дом на заднем плане стоят чуть ли не рядом. А ведь между ними больше километра.
Рис. 97. Телеобъективы «сжимают» расстояние
Творчески осмысленное применение сменных объективов возможно только с учетом их специфических особенностей. Но это совсем не значит, что, например, широкоугольными объективами нельзя снимать с коротких расстояний. Во многих случаях это не только возможно, но и художественно оправдано.
Рис. 98. Слева снимок, сделанный нормальным объективом, справа - широкоугольным с более близкой точки
На рис. 98 приведены два снимка памятника Юрию Долгорукому, полученные с помощью разных объективов с разных расстояний. Левый снимок сделан нормальным объективом, правый - широкоугольным, но с более близкой точки и с таким расчетом, чтобы масштаб изображения головы всадника на обоих снимках был бы одинаковым. Обратите внимание, как при этом изменилась перспектива и насколько снимок, сделанный широкоугольным объективом, производит более сильное впечатление. Большая часть памятника получилась на фоне неба. От этого он кажется выше, монументальнее, голова коня по сравнению с головой всадника - больше. Рука как будто поднята выше. Наконец, заметьте, насколько памятник стал крупнее по сравнению с окружающими его домами.
Преувеличивая масштаб изображения предметов, расположенных на переднем плане, широкоугольный объектив позволяет выделить на снимке главный объект съемки более крупно по сравнению с окружающей обстановкой.
В свою очередь телеобъектив, обладая малой глубиной резкости, позволяет выделить на снимке главный объект съемки резко на нерезком фоне.
Таковы особенности сменных объективов. Вооружившись ими, вы значительно расширите свои технические и творческие возможности. При этом нет необходимости обзаводиться всеми сменными объективами, какие подходят к вашему фотоаппарату. Для камер «Зоркий», ФЭД и других дальномерных фотоаппаратов выпускается шесть сменных объективов, но вполне достаточно иметь три из них, наиболее употребительных: широкоугольный «Юпитер-12» с F = 3,5 см, длиннофокусный «Юпитер-9» с F = 8,5 см и телеобъектив «Юпитер-11» с F = 13,5 см.
Поскольку углы изображения этих объективов отличаются от нормальных, видоискатель фотоаппарата, рассчитанный на нормальный объектив, для сменных объективов не пригоден. Поэтому, покупая сменные объективы к дальномерным фотоаппаратам, необходимо одновременно обзавестись и предназначенными для них специальными видоискателями, выпускаемыми под маркой ВИ.
Рис. 99. Видоискатели для сменных объективов: 1- универсальный для пяти разных объективов, 2 - для F = 8,5 см, 3 - для F = 3,5 см
Но лучше приобрести универсальный видоискатель ВУ (рис. 99). Он пригоден для объективов с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 85 и 135 мм.
Для малоформатных зеркальных камер «Зенит» выпускается десять сменных объективов, но и здесь достаточно трех из них: широкоугольного «Мир-1» с F = 3,7 см и названных выше «Юпитер-9» и «Юпитер-11», которые для этих камер выпускаются в других оправах. Сменные видоискатели для зеркальных камер не требуются.
Как видно из описания, телеобъективы - это те же длиннофокусные объективы, но их обычно выделяют в отдельную группу. Объясняется это особой их конструкцией, благодаря которой, имея большие, а иногда просто огромные фокусные расстояния, эти объективы не требуют таких длинных оправ, как обычные с теми же фокусными расстояниями. В чем же заключается особенность конструкции телеобъектива?
Рис. 100. Принципиальная схема телеобъектива
На рис. 100 показана его принципиальная схема. Телеобъектив состоит из двух оптических систем: положительной (собирательной) I и отрицательной (рассеивающей) II . Параллельный пучок лучей света, пройдя через положительную оптическую систему, должен был бы собраться в точке О под углом а , который является углом изображения этой системы, и тогда фокусное расстояние такой системы было бы равно F 1 . Но на пути лучей стоит отрицательная система. Проходя через нее, лучи отклоняются и пересекаются в точке O 1 под углом b . Если продолжить лучи света из точки О 1 в обратном направлении до пересечения их с лучами А и Б , как показано пунктиром, то можно увидеть, что угол изображения, равный углу Ь , имел бы объектив, фокусное расстояние которого равно F 2 . Однако, обладая тем же углом изображения, телеобъектив расположен ближе к поверхности фотопленки и поэтому не требует слишком длинной оправы. В этом и заключается разница между объективом обычной конструкции и телеобъективом, имеющими одинаковые фокусные расстояния.
Однако телеобъективы иногда достигают таких размеров, что снимать ими можно не иначе, как укрепив их на массивном штативе. Таков объектив «Таир-3» (рис. 101) с фокусным расстоянием 30 см, предназначенный для фотоаппаратов марки «Зенит». Можно сказать, что не объектив приставлен к фотоаппарату, а фотоаппарат к объективу.
Рис. 101. Телеобъективы «Таир-3» (вверху) и «МТО-500»
Какой же величины был бы объектив с фокусным расстоянием 50 или 100 см? Едва ли задача практического использования таких объективов была бы решена, если бы не был создан так называемый зеркально-линзовый телеобъектив «МТО-500» с фокусным расстоянием 50 см, сконструированный советским ученым Д. Д. Максутовым. Хотя фокусное расстояние его почти вдвое больше, чем у телеобъектива «Таир-3», сам объектив значительно короче и только немного больше в диаметре (рис. 101, внизу).
На рис. 102 схематически показан разрез этого объектива.
Рис. 102. Оптическая система объектива «МТО-500»
Пройдя через первую линзу 1 , центральная часть которой имеет внутри зеркальное покрытие, лучи света направляются на сферическое вогнутое зеркало 2 кольцевой формы. Отразившись от него, лучи направляются в обратную сторону и падают на зеркальную поверхность линзы 1 . Здесь они снова отражаются, направляются к центральному отверстию сферического зеркала 2 и, пройдя через расположенную здесь рассеивающую оптическую систему 3 , проникают в фотоаппарат.
Однако телеобъектив с фокусным расстоянием 50 см - еще не предел.
По такому принципу Д.Д. Максутовым создан телеобъектив «МТО-1000» с фокусным расстоянием 100 см. Это самый мощный телеобъектив в мире. Снимок 4 на рис. 93 сделан таким объективом.
Чтобы получить наглядное представление о преимуществе телеобъективов перед просто длиннофокусными объективами, взгляните на рис. 103. На нем показано, какой длины оправы потребовали бы обычный длиннофокусный объектив, телеобъектив и зеркально-линзовый телеобъектив при фокусном расстоянии 100 см.
Рис. 103. Какой длины потребовались бы оправы для нормального объектива телеобъектива и зеркально-линзового телеобъектива с одинаковыми фокусными расстояниями
Последним достижением оптической техники являются объективы с переменным фокусным расстоянием, или так называемые вариообъективы, позволяющие при постоянном значении диафрагмы и однажды произведенной наводке на резкость плавно изменять масштаб изображения. Наша промышленность выпускает вариообъектив «Рубин» для малоформатных зеркальных камер типа «Зенит». Относительное отверстие объектива 1:2,8, а фокусное расстояние может изменяться в пределах от 37 до 80 мм. Таким образом, он один заменяет собой целый набор сменных объективов с разными фокусными расстояниями и соответственно с разными углами поля изображения, т. е. может работать, как широкоугольный, нормальный и длиннофокусный. автора Бондарчук Сергей Фёдорович
Из книги Практическая фотография автора Бунимович Давид ЗахаровичКак пользоваться видоискателем В фотографической практике применяются два очень близких по смыслу понятия: «визирование» и «кадрирование». Оба они означают правильное ориентирование фотоаппарата относительно объекта съемки; оба они совершаются одновременно и с
Из книги Кто есть кто в мире искусства автора Ситников Виталий Павлович Из книги Повести каменных горожан [Очерки о декоративной скульптуре Санкт-Петербурга] автора Из книги автора Из книги автораКогда боги ужаснулись… В античной мифологии они не главные, в олимпийскую дюжину не входят, однако пользы от них предостаточно.Вертумн (Vertumnus, от лат. vertere - превращать) - древнеиталийский бог времен года и их различных даров, потому он изображался в разных видах,
Из книги автораКОГДА-НИБУДЬ Когда они друг друга обрели? Едва деревья стали зеленеть. Пусть яблони еще не зацвели, И дуб стоял безлиствен и суров, Но примулы тянулись из земли, Во мху фиалки нежные росли, Влюбляясь, птицы торопились петь И выводить птенцов. Когда они расстались, знаю
Из книги автораДЕНЬ, КОГДА Я РОДИЛАСЬ Душа, как соловей, поет, Что свил гнездо вблизи воды. Душа, как яблоня в саду, Где спеют сочные плоды. И словно радуга, душа Сливается с морской волной, Вся ликования полна - Любовь пришла, любовь со мной. Пускай пурпурные
Из книги автораКОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ Когда меня не станет, Не трать ни слов, ни слез. Пускай трава могильный холм Укроет вместо роз. И ни к чему, любимый, Мне верности обет: Ты, если хочешь, помни, А если нет - так нет. Там, где не потревожит Меня ни дождь, ни зной, Не
Разновидностей объективов
, отличающихся друг от друга характеристиками, целая масса. Давайте рассмотрим их основные параметры
, таким образом мы сможем иметь представление о них для личного применения и
необходимых свойствах.
Тип крепления
Если вы обладатель камеры со сменным объективом или задумались над покупкой таковой, то вам необходимо иметь представление о типе крепления - байонета
. Сразу стоит отметить, что почти у каждого производителя камер со сменными объективами имеется индивидуальный, фирменный тип байонета (может быть даже несколько), поэтому, обращайте внимание при покупке объектива одного производителя с камерой на совместимость с ней.
Предположим, что вы захотели купить новый объектив для фотокамеры: Canon EF-S (любительский). Данный байонет совместим со старшей моделью Canon EF, но нет обратной совместимости! Вот такой нюанс, камеры с типом крепления EF-S работают с объективами EF, но не наоборот. Проблема их совместимости заключается в следующем: в объективах EF-S для уменьшения размера задняя линза вынесена за плоскость крепления и в камерах с байонетом EF может повредить зеркало.
А вот у компании Sony все проще, для своих «зеркалок» А серии она применяет старый байонет Minolta А. В связи с этим, камеры Sоnу могут использовать как современные объективы Sоnу, так и старые от Minolta и Коniса Minolta.
Модификаций объективов среди фотокамер великое множество. Чтобы получить возможность использовать какой-нибудь байонет на своей камере используйте специальные переходники для объективов . Например, для современного Nikon с помощью таких опциональных принадлежностей можно поставить объектив от старенького Leica.
Внимание! Все современные байонеты обеспечивают электрическую связь между камерой и объективом, которая необходима для работы системы авто фокусировки и передачи камере сведений о настройках объектива. Имейте ввиду, что использование переходника препятствует работе этих функций.
— основной параметр, измеряемый в миллиметрах, который определяет принадлежность объектива. Иными словами, данная характеристика информирует пользователя о рабочем расстоянии до объекта фотосъемки или насколько он масштабирует картинку.
Относительно объективов, фокусным расстоянием называют расстояние между главной точкой объектива и матрицей. Чем данный параметр больше, тем меньше угол зрения объектива и тем больше рабочее расстояние до объекта. Используя зум-объектив, можно изменять его фокусное расстояние, следовательно, в маркировке указывают минимальное и максимальное значения. В зависимости от этих величин объективы делятся на несколько типов. Рассматривая их, стоит учесть, что указанные цифры применимы к 35-миллиметровой пленке и аналогичным по размеру матрицам, а для фотоаппаратов с уменьшенным размером той самой матрицы цифры немного различны.
Типы объективов с классификацией по фокусному расстоянию
- Стандартные объективы (фокусное расстояние ~5 — 70 мм). Таким объективом получают изображение, приближенное к углу зрения человека. Подходят для студийной и репортажной фотосъемки. Их оптическая схема относительно проста, тем самым они дешевле длиннофокусных объективов аналогичного класса. Но, выбирая тот или иной объектив, помните, что разница в цене обусловлена не качеством, а сложностью изготовления. Даже с помощью дорогого длиннофокусного объектива можно получить картинку хуже стандартного объектива.
- Портретные объективы (50-85 мм). Используя при фотосъемке объективы с такими фокусными расстояниями, вы получите меньше геометрических искажений, чем при более коротком. Плюс ко всему, в отличие от телеобъективов (так называемых «телевиков»), обеспечивают приемлемую светосилу, о которой я подробнее расскажу несколько позже. Исходя из этого, такие объективы считаются оптимальными для съемки людей.
- Длиннофокусные, телеобъективы (> 85 мм). Предназначены для фотосъемки с дальнего расстояния, без возможности приблизиться к объекту. Подходят для съемки архитектурных объектов, животных, спортивных мероприятий, удаленных знаменитостей и т.п. Широкоугольные (24 — 35 мм) и сверхширокоугольные (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
- Объективы фиш ай (fish еуе — рыбий глаз) . Объективы данного типа обладают фокусным расстоянием 6-16 мм с расширенным углом зрения и отсутствием борьбы с дисторсией. Любой снимок «рыбьим глазом» будет сильно искажен, поэтому такие объективы используются для художественной съемки, где дисторсия применяется как художественный стиль.
Также имеется несколько категорий объективов с изменяемым фокусным расстоянием (зумом), где действует правило: чем шире диапазон фокусных расстояний (т. е. больше кратность зума), тем сложнее оптическая схема и, следовательно, труднее обеспечивается приемлемое качество фотоснимков. Но таким образом фотограф получает более широкие возможности композиции кадра, увеличивая фокусное расстояние для съемки дальних объектов и уменьшая для ближних. Существуют зум-объективы с огромным диапазоном фокусных расстояний и используются как стандартные, так и длиннофокусные. Правда «грешат» маленькой светосилой и большими геометрическими искажениями, вдобавок достаточно дороги, оставляя за собой одно преимущество — универсальность.
Зум или фикс: какой объектив выбрать?
Оба типа объективов имеют свои плюсы и минусы. С зум-объективом можно устанавливать различные фокусные расстояния , что поможет приближать или отдалять объект съемки, при этом оставаться статичным.
Благодаря этой особенности зум-объективы особенно хороши в репортажной фотографии. Например, при спонтанной съемке с таким объективом вы не упустите интересные моменты. А недостаток у зумов, пожалуй, только один - маленькая светосила .
Конечно, существуют объективы и с переменным фокусным расстоянием, и с хорошей светосилой, но цены на них очень высокие. Кроме того, такие «стекла» обычно больше и тяжелее, что не для всех удобно. Да, и починка при поломке влетит в копеечку.
Хорошие фиксы можно приобрести за сравнительно небольшую цену. С ними лучше снимать при слабой освещенности. К тому же при большом значении диафрагмы уменьшается зона резкости, за счет чего фон получается мягким и появляется любимое многими боке.
Недостатком фикс-объективов является их неизменное фокусное расстояние. При репортажной съемке это может стать помехой, так как вам придется много передвигаться, чтобы снять объект в желаемом масштабе. А из-за этого можно не успеть сделать нужный кадр.
Не менее важный параметр объектива, чем фокусное расстояние. Он характеризует степень ослабления светового потока при максимально открытой диафрагме фотоаппарата. Чем она больше, тем больше света на матрицу пропускает объектив и тем более короткую выдержку можно выставить при съемке. Данный параметр имеет огромное значение при фотосъемке в условиях недостаточного освещения . Например, если объектив со светосилой 1:4,5 даже с полностью открытой диафрагмой дает снять светлый кадр с выдержкой 1/30 с, все движущиеся объекты будут смазаны. Вам придется поднять светочувствительность (ISO) на пару ступеней, а это, в свою очередь, чревато цветовым шумом; либо сменить оптику на что-нибудь посветлее. Таким образом объектив светосилой 1:2,8 способен снимать в аналогичных условиях с выдержкой 1/125 с, и кадр получится четким.
Кроме того, большая светосила позволяет сильнее размывать фон при фотосъемке с полностью открытой диафрагмой, что хорошо выглядит на портретах и художественных снимках. Параметр светосилы зависит от качества, количества и диаметра оптических линз, а также от конструктивных особенностей объектива. Посему, большую светосилу имеют короткофокусные объективы и объективы с меньшим диапазоном фокусных расстояний. Наибольшей светосилой обладают короткофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Рассматривая для покупки объектив с зумом, обратите внимание, что они имеют два значения светосилы: при минимальном и максимальном фокусе. Исключением являются лишь дорогие профессиональные объективы, которые могут сохранять одно значение светосилы для всех фокусных
расстояний.
Кроп-Фактор
Практически все пленочные фотоаппараты (зеркальные и мыльницы), использовали в прошлом и по настоящее время используют пленку формата 35 мм . Размер кадра на этой пленке составляет 36х24 мм. Соответственно, такой размер кадра был взят за основу при появлении цифровой фотографии, так что профессиональные цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами 36х24 мм (так называемый полный кадр). Такой размер матрицы обеспечивает отличную светочувствительность, но увеличивает габариты, вес и стоимость фотоаппарата. Поэтому все современные цифровые мыльницы, системные камеры и недорогие цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами меньшего размера.
Это число, на которое надо умножить размер матрицы для получения полного кадра. Все это создает путаницу при определении фокусных расстояний, потому как объектив с фокусным расстоянием 100 мм при кроп-факторе 2 будет давать такой же угол зрения, что и 50 мм на полном кадре. Поэтому, для камер с кроп-фактором часто приводят не истинные фокусные расстояния, а эквивалентные, в пересчете на полный кадр, а параметр этот называется эквивалентное фокусное расстояние - ЭФР. Камеры со встроенными объективами (так называемые, мыльницы) наиболее часто обладают кроп-фактором от 6 до 7,5, но маркируются различно: где-то этот параметр ЭФР, а где-то реальные фокусные расстояния.
Необходимо обязательно брать во внимание при выборе объектива для фотокамеры. Вот вам яркий пример, стандартный объектив с фокусными расстояниями 24-70 мм на камере с кроп-фактором 2 будет работать как 48-140 мм, т.е. станет вообще длиннофокусным и непригодным для съемки в помещении.
Самая полезная и самая популярная функция, на которую обращают внимание пользователи немного знакомые с современными фотокамерами это - оптическая стабилизация . На данный момент ей оснащаются многие объективы. В ее основе лежит специальная корректирующая линза, работающая в тандеме с механизмом сдвига. Во время съемки она ведет себя так, чтобы компенсировать колебания рук фотографа.
Благодаря оптическому стабилизатору мы можем снимать на более длинной выдержке. К примеру, при получении фотоснимка с рук, используя объектив с фокусным расстоянием 85 мм, то чтобы получить четкий снимок необходима выдержка не менее 1/100 с. Наличие стабилизатора позволяет уверенно снимать на 1/80 с и даже на 1/60 с. Эффективность стабилизаторов заметно отличается, и производитель объектива обычно указывает количество ступеней, на которое можно сузить диафрагму при включении стабилизатора, но при этом ценой удлинения выдержки.
Недостатком данной функции является некоторое снижение резкости из-за движений механизма стабилизации. При фотосъемке со штатива или с короткой выдержкой рекомендуется отключать оптическую стабилизацию
. Современные цифровые мыльницы, интегрированные камеры и некоторые недорогие «зеркалки» оснащаются встроенным стабилизатором, обеспечивающим стабильность кадра путем
сдвига матрицы. Система сдвига матрицы дешевле в производстве и избавляет от необходимости встраивать стабилизатор в объективы, правда эффективность ее оставляет желать лучшего.
Используется для выделения объекта на снимке. В современной фотографии это наиболее часто практикуется и имеет модное название блюр (от англ. — blur
). Чем дальше фоновые объекты от зоны резкости, тем менее четкими они получатся. Таким образом, при фотосъемке на максимально закрытой
диафрагме, когда зона резкости очень велика, все фоновые объекты останутся четкими, но если открыть диафрагму пошире, зона резкости уменьшится и фон станет размытым, а точечные источники света и просто яркие объе к ты превратятся в светлые пятна (эффект боке). При желании размыть фон, лучше всего максимально открыть диафрагму и взять ракурс, при котором фоновые объекты находятся на большом
расстоянии от точки фокуса. Форма боке зависит от оптической схемы объектива и формы отверстия диафрагмы. Считается, что чем равномернее окрашены пятна и чем более правильную форму они имеют, тем красивее размытие. Данный эффект получил особое распространение в .
Автофокус становится все лучше. С каждой новой моделью фотоаппарата, более передовая технология позволяет камере быстро сфокусироваться на предмете не упуская момента.
Вам, наверное, интересно знать, зачем тогда нужно это руководство?
Независимо от того, насколько хорош автофокус, встречаются ситуации, когда ручная фокусировка является лучшим вариантом съемки. При использовании в правильном сценарии, это даёт фотографу больше контроля над фотографией, а в некоторых случаях, достигается эффект, который иначе не возможно достичь в режиме автофокусировки.
Сначала вам будет казаться, что ручная фокусировка занимает слишком много времени. Вы будете удивляться, как люди раньше жили без автофокуса. Но после небольшой практики, ручная фокусировка становится проще, быстрее, а выигрыш более очевидным.
Переключение в режим ручной фокусировки.
Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь в автоматическом, запрограммированном или ручном, вы можете снимать в режиме ручной фокусировки.На стороне вашего объектива, найдите выключатель с надписью "AF - MF," который является сокращением от автоматический и ручной фокус, соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на этот режим.
На данный момент, половинное нажатие затвора - то, что вы обычно делаете, чтобы найти фокус в режиме автофокусировки - это бесполезное действие. Регулировку фокуса придётся проводить с помощью кольца фокусировки на объективе. Если у вас зум-объектив, на камере должно быть два кольца: кольцо зума ближе к корпусу камеры, и кольцо фокусировки в передней части объектива.
При повороте кольца фокусировки, вы увидите что различные части сцены попадают в фокус. Точка, в которой объект находится в фокусе коррелирует с расстоянием от объектива. На самом деле, если вы посмотрите на верхнюю часть линзы, поворачивая кольцо, вы увидите цифры в окошке - это расстояние до объекта, на котором сфокусирован объектив.
Некоторые продвинутые или студийные фотографы на самом деле используют эти тщательные измерения, чтобы сосредоточиться на объектах, буквально измеряя расстояние от предмета до линзы, чтобы найти идеальный фокус. (Это особенно полезно для фотографов, снимающих фиксированный набор объектов в студии.)
Но в большинстве случаев, в то время как вы снимаете в "поле", точные измерения не тут не подойдут. Вместо этого, вы должны доверять своим глазам, чтобы убедиться, что ваш объект находится в фокусе. К счастью, есть встроенные инструменты, которые помогут вам сделать это.
Проверка фокуса.
Вот основные шаги к получению наиболее точной ручной фокусировки:- Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект съемки не примет чёткие очертания.
- Переключите камеру в режим "живого" просмотра (когда ЖК-экран показывает картинку напрямую из видоискателя).
- Нажмите кнопку лупы для увеличения изображения объекта и используйте стрелки на вашей камере для перемещения области просмотра.
- Проведите тонкую настройку фокуса до того момента, когда предмет станет кристально чистым.
- Нажмите на инструмент "лупа", чтобы выйти обратно к нормальному виду перед съемкой фотографии.
Когда использовать ручную фокусировку.
Хотя вы можете использовать MF в любое время, есть несколько конкретных сценариев, которые действительно приносят пользу от него. Часто эти сценарии являются проблемой для автофокусировки, в которой камера либо фокусируется на неправильном объекте, либо просто не можете найти фокус. Вот несколько таких примеров:Макро. При съемке макро, где глубина резкости настолько мала, а важно иметь полный контроль над тем, что именно находится в фокусе. Становится также очевидно, что автофокус не подходит макросъемке и тратит слишком много времени на поиск точки фокусировки.
Переполнение объектами. Если вы пытаетесь снять сцену с многочисленными похожими друг на друга объектами, камера может затрудниться с идентификацией того, что именно вы пытаетесь сфотографировать. Например, много цветков на лугу.
Фотографирование "через" объект. Вы можете сделать действительно поразительные фотографии, сохраняя объект, расположенный ближе к объективу не в фокусе, а фокусироваться на определенном объекте чуть дальше. В этом случае, используйте ручную фокусировку для съёмки объекта, находящегося чуть дальше от переднего плана.
Низкая освещенность. Если ваш объектив имеет меньшую диафрагму, ему будет трудно автофокусироваться при слабо освещенных условиях. В таком случае переключитесь в режим ручной фокусировки и не забудьте держать камеру в устойчивом положении (на штативе или другой устойчивой поверхности), когда вы делаете снимок.
Уличная фотография. Блокировка фокуса и диафрагмы позволяет снимать непрерывно, не меняя ни один из этих параметров. Можно провести целый день без необходимости перефокусировать камеру, установив регулятор на 3 метра и диафрагму на F11. Тогда все от 1,8 до 7 метров будет в фокусе.
Пейзаж. При съемке пейзажей, автофокус часто находит что-то на переднем плане, оставляя остальную часть пейзажа размытой, или по крайней мере немного не в фокусе. В этом случае, сосредоточьтесь на чём-то на далёком расстоянии, пока находитесь в режиме автофокуса - это заставит объектив сфокусироваться на бесконечности. Затем, заблокируйте этот фокус переходом на ручной режим, прежде чем снять фотографию.
Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.
Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!
Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.
Когда богатство выбора не радует
Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.
Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.
Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.
«Ширики» и «телеки»
Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.
Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».
Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:
Откуда берется «кроп-фактор» ?
Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.
Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.
В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:
Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.
Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.
«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива
Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.
Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)
Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.
А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.
На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)
И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance ). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.
Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)
«Зумы» и «фиксы»
Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).
На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото
Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.
Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.
На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу
У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.
Cветосила и диафрагма
Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.
Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.
С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.
Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.
Размываем фон: от чего зависит глубина резкости
Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.
Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.
