Часто мы упускаем хорошие кадры в лесу или на море, можем опоздать или споткнуться в темноте, потому что неожиданно разрядилась простая батарейка от фотоаппарата, часов или фонарика. Когда именно израсходуется заряд, сказать сложно, разве что это не модель Duracell с индикатором. Но не отчаивайтесь! Благодаря нескольким советам вы сможете избежать непредсказуемых ситуаций и сделать задуманные фотоснимки с цифровика, узнать точное время, осветить дорогу и т.д. В этой статье мы подскажем вам, как зарядить батарейки в домашних условиях без зарядного устройства, что значительно облегчит жизнь в непредсказуемых ситуациях.

Знайте, что для зарядки алкалиновых батареек можно воспользоваться специальным зарядным устройством, способным сравнительно быстро восстановить разрядившейся объект. Но каждый сеанс заряда будет сокращать срок ее работы приблизительно на 1/3. Вдобавок, возможно протекание.

Обратите внимание! В домашних условиях можно заряжать: щелочные (алкалиновые) пальчиковые батарейки. Нельзя: солевые. Не исключается возможность вытекания или даже взрыва!

Зарядка может осуществляться различными методами. Поэтому не стоит выкидывать элемент, как только он перестал служить. Несколько рекомендаций – и он опять в строю. Первый метод, применив который вы сможете самостоятельно зарядить пальчиковые батарейки без зарядного устройства. Подсоединяем блок питания к сети. Далее, воспользовавшись проводами для соединения, подключаем к блоку израсходованную батарейку. Не забываем про полярность: плюс подсоединяется к плюсу, и минус подсоединяется к минусу. Самому найти, где у разряженного объекта «-\+» довольно просто: они обозначены на корпусе.

Присоединив батарейку к источнику питания, ждём, пока она нагреется до пятидесяти градусов, и отключаем питание. Далее ожидаем несколько минут, чтобы нагретый объект охладился. В противном случае возможен его взрыв. Затем, пока АА еще тёплая, ее нужно зарядить иным способом. Заключается он в следующем: подсоединяем блок питания к электричеству и отсоединяем. Проделать это нужно около 120 секунд. Далее помещаем объект для зарядки в «морозилку» на 10 минут, потом достаем и ожидаем 2-3 минуты, что бы он нагрелся. Всё, заряд восстановлен прямо дома без зарядного устройства! Можете смело использовать её для той же компьютерной мышки.

Главные правила:

1. Заряд неосуществим, если вы расположите + и – иным образом. Наоборот, батарейка еще быстрей разрядится.
2. Зарядить объект в домашних условиях позволительно 1-2 раза.
3. Способом, описанным выше, можно заряжать только простые пальчиковые алкалиновые батарейки.
4. Заряд осуществим в любых температурных условиях окружающей среды.

Еще один метод зарядки – это метод обычного нагревания. Но он чреват последствиями (взрывом). Таким образом можно восстанавливать, опять же, маленькие алкалиновые батарейки в домашних условиях. Зарядить их также можно и более простым способом – поместить разряженные объекты в горячую воду, но не более чем на 20 секунд, иначе возможны печальные итоги. Еще один незамысловатый способ заключается в том, что бы сплющить или уменьшить объем элемента своими руками. Так можно зарядить различные пальчиковые батарейки. Имеется пример, когда человек по истечению заряда литейно-ионного аккумулятора просто доставал и топтал его, после чего показатели заряженности показывали сто процентов.

Восстановить заряд без зарядного устройства можно ещё и так: делаем 2 отверстия шилом около каждого угольного стержня глубиной три четвертых от высоты самого элемента. В них заливаем жидкость, и закупориваем их, замазывая с помощью смолы или пластилина. Заливать можно не просто жидкость, а восьми-десятипроцентный раствор соляной кислоты или же двойного уксуса. Заливаем раствор несколько раз для достаточного насыщения. Такой способ позволяет зарядить до семидесяти-восьмидесяти процентов от начальной емкости.

Видео инструкция по восстановлению Duracell с помощью телефонной зарядки

Ещё способ зарядить изделие: вскрываем ножиком крышку элемента. Если цилиндр из цинка, стержень объекта и угольный порошок невредимы, тогда погружаем объект в раствор соли. Соотношение его следующее: 2 ложки поваренной соли на несколько стаканов жидкости. Далее кипятим раствор вместе с элементом около десяти-пятнадцати минут. Потом возвращаем на место прокладки, отвечающие за герметизации, и замазывай воском или пластилином.

Альтернативный способ зарядки

Когда садятся батарейки, мы чаще всего покупаем новые. Но что если для наших любимых настенных часов существуют какие-то особенные батарейки, достать которые проблематично. Гораздо проще восстановить их, нежели искать новые.

Процесс восстановления никель-кадмиевых и никель-металл гибридных аккумуляторов достаточно долгий и кропотливый. Но существует один простой и доступный способ восстановления. Для начала нам нужно собрать схему зарядника-восстановителя, а она состоит из сетевого трансформатора и выпрямительного диода.

Диод, подключенный в прямом направлении, срезает отрицательные полупериоды синуса переменного тока, получается своеобразный пульсирующий ток зарядки.

Трансформатор. Для проведения данной операции понадобится трансформатор со вторичной обмоткой 16-24 Вольт с номинальным током 2-4 Ампер.

Диод - подбирается с током более 5 Ампер, отлично подходят мощные диоды ШОТТКИ из компьютерных блоков питания. Во время работы диод сильно перегревается, поэтому его нужно установить на теплоотвод, возможно понадобиться дополнительное охлаждение (принудительный отдув тепла кулером).

Сам процесс восстановления состоит из двух основных циклов. Для начала берем аккумулятор (одна банка никелевого аккумулятора имеет напряжение 1,2-1,3Вольт), разъединяем все банки.

Процесс проводится С ОДНОЙ БАНКОЙ аккумулятора. Катод полупроводникового диода присоединяем к плюсу аккумулятора, свободный конец обмотки трансформатора - к минусу. НО! процесс зарядки таким способом кратковременный, с некими перерывами. После подключения зарядно-восстановительного устройства к аккумулятору трансформатор подключают в сеть 220 Вольт всего на 2-3 секунд, затем отключают и делают перерыв на 10-15 секунд, затем снова включают на 2-3 секунды. Цикл повторяют 15 раз, после этого делают перерыв на 5 минут, чтобы аккумулятор остыл (в процессе такой зарядки аккумулятор может перегреваться, поэтому желательно поместить его в сосуд с водой прямо во время зарядки). Спустя 5 минут трансформатор опять включают в сеть, но на сей раз заряжаем не 3, а 5 секунд – процесс повторяем 3-5 раз.

Процесс восстановления на этом завершен, уже можно поставить аккумулятор на нормальную зарядку на 5-8 часов. Выходной ток штатных ЗУ должен составить 1/10 часть емкости аккумулятора, к примеру - если емкость аккумулятора составляет 1000мА/ч, то ток зарядки должен быть в пределах 90-110 мА.

Восстановленный таким образом аккумулятор, сможет прослужить еще 4-6 месяцев, после чего можно повторно восстановить таким же способом, но с каждым разом аккумулятор прослужит все меньше и меньше.

Купил на Али кучку держателей для аккумуляторов (или просто батареек) формата АА… Вещь бывает нужна в хозяйстве, тем более, если собираешь или ремонтируешь какие-либо электронные приборы или гаджеты. Собственно больше то и писать о них было бы нечего (ну только оценить сопротивление контактов, померить длину проводков и оценить на зуб и глаз пластмассу - что будет в обзоре), но наткнулся на одну статью в интернете и родилась идея проверить, можно ли восстановить емкость отработавших свой срок NiCd и NiMh аккумуляторов, которых накопилось в хозяйстве, и выбросить их просто на свалку рука не поднимается, т.к такие элементы нужно сдавать на утилизацию… Что из этого получилось, и вообще получилось ли… Можно узнать прочитав обзор…
Внимание - много фото, трафик!!!

Вот собственно, сама статья, которую я упоминал в оглавлении обзора…


Начал искать еще информацию про восстановление утративших емкость NiCd и NiMh АКБ и поиск привел меня на занимательную статью на английском, которую вы сможете прочитать пройдя по ссылке: Не знающие английский могут воспользоваться возможностями автоматического перевода на русский системой Google. Из статьи я вынес главное, что элементы NiCd и NiMh имеют память (у NiCd это очень выражено, у NiMh менее выражено, но все же эффект имеет место), и что бы продлить жизнь им, необходимо разряжать, до определенного напряжения перед зарядкой.


Наверное многие знают об этом, что производитель рекомендует разряжать аккумуляторы до остаточного напряжения 0.9-1В, а только потом ставить на зарядку. Но часто это игнорируется и со временем элементы теряют емкость, в них образуются кристаллы солей кадмия и никеля. И что бы их, хотя бы частично, разбить, нужно разряжать аккумуляторы небольшим током до остаточного напряжения 0.4-0.5В…

Кстати, немного о том, как устроен аккумулятор: Основу любого аккумулятора составляют положительный и отрицательный электроды. Разберем на основе NiCd аккумулятора. Положительный электрод (катод) содержит гидрооксид никеля NiOOH с графитовым порошком (5-8%), а отрицательный (анод) - металлический кадмий Cd в виде порошка.


Аккумуляторы этого типа часто называют рулонными, так как электроды скатаны в цилиндр (рулон) вместе с разделяющим слоем, помещены в металлический корпус и залиты электролитом. Разделитель (сепаратор), увлажненный электролитом, изолирует пластины друг от друга. Он изготавливается из нетканого материала, который должен быть устойчив к воздействию щелочи. Электролитом чаще всего выступает гидрооксид калия KOH с добавкой гидроксида лития LiOH, способствующего образованию никелатов лития и увеличения емкости на 20%.

Никель-металлогидридные аккумуляторы по своей конструкции являются аналогами никель-кадмиевых аккумуляторов, а по электрохимическим процессам - никель-водородных аккумуляторов. Удельная энергия Ni-MH-аккумулятора значительно выше удельной энергии Ni-Cd- и Ni-Н2-аккумуляторов
Аккумулятор NiMh (Никель-металлогидридный), устроен почти так же как NiCd:


Положительный и отрицательный электроды, разделенные сепаратором, свернуты в виде рулона, который вставлен в корпус и закрыт герметизирующей крышкой с прокладкой. Крышка имеет предохранительный клапан, срабатывающий при давлении 2-4 МПа в случае сбоя при эксплуатации аккумулятора.

Вооружившись знаниями, я решил попробовать собрать нечто подобное как в статье «Автоматическая разряжалка», и на практике проверить поможет это или нет, восстановить, хотя бы частично, утратившие емкость аккумуляторы… Собрал такое тестовое устройство по схеме приведенной в статье. В статье в качестве индикации была применена лампочка на 1В 75мА, уж не знаю где автор нашел такую. Так же в статье было предложено использовать светодиод, но эта идея не пройдет, поскольку все светодиоды при 1-1.5В не светят… Потому в качестве индикатора был применен амперметр…

Начальный ток разрядки свежезаряженной АКБ составляет 250мА, и постепенно падает. При остаточном напряжении в 1В, ток разряда снижается до 30-40мА, как раз примерно такой ток и нужен, что бы попытаться разбить кристаллы «шлака» в аккумуляторе…
Провел небольшое тестирования «убитого» радиотелефоном Ni-Mh аккумулятора формата ААА, всего было проведено 4 цикла заряда-разряда. Тестирование проводилось таким образом: Аккумулятор был разряжен до рекомендуемого производителем напряжения в 1В и был полностью заряжен при помощи автоматического Зарядного устройства Soshine (спасибо китайцам)

Зарядное устройство считает количество «закаченного» в АКБ заряда, конечно это неправильный способ оценки емкости, т.к нужно измерять емкость АКБ при разряде, а не заряде (в дальнейшем будем измерять емкость правильно), но косвенно можно судить, изменяется или нет емкость «убитого» аккумулятора…

Лирическое отступление

Кстати, на Муське, многие авторы этим «грешат», измеряя емкость аккумуляторов при помощи всеми любимого, «белого доктора»… Измерив «вдуваемый» в аккумулятор заряд, с важным видом рассуждают о емкости батареи, не учитывая, что не всё «вдутое» можно «выдуть» назад, а так же многочисленные потери энергии на саморазряд, нагрев батареи и т.п. Любой обзор девайса имеющего USB порт, считается не полным, если в нем нет фотографии «белого доктора». Китайцы вероятно обогатились на продажах этих супер-устройств для тестирования...))))

Полностью заряженный аккумулятор взял 480мА/ч «заряда» и был поставлен на разрядку в изготовленное разрядное устройство… Отсечка разрядки произошла при остаточном напряжении АКБ при 0.5В… Это значение зависит от параметров транзисторов, использованных в разрядном устройстве… Цикл Заряда-Разряда повторяли 4 раза… Результаты предварительного тестирования привожу ниже:

1- заряд - 680мА/ч

2- заряд - 726мА/ч

3- заряд - 737мА/ч

4- заряд - 814мА/ч

Что ж мы видим положительную динамику… По крайней мере, в аккумулятор входит все больше «заряда», но к сожалению это только косвенная оценка емкости, а что бы оценить точно, нужно разряжать аккумулятор измеряя емкость…
Чем мы и займемся далее))))
Для правильной оценки емкости аккумуляторов было заказано новое Зарядно-разрядное устройство ВМ200 в у китайцев… Оно способно разряжать АКБ и измерять емкость, это будет намного точнее…

Поскольку можно сразу же тестировать 4 АКБ, было решено переделать разряжалку, и сделать её тоже 4-х канальной. Зарядно-разрядное устройство ВМ200 конечно способно самостоятельно разряжать АКБ, но делает она это до остаточного напряжения 0.9В, а это мало, мне необходимо разрядить каждый элемент до 0.4В, потому была найдена схема другого разряжающего устройства в интернете

Я перевел эту схему на современные элементы и размножил до 4-х каналов…
Получилось вот такое разрядное устройство:




Поскольку во всех 4-х каналах, я выставляю одинаковое напряжение отсечки компараторов, то обошелся одним стабилитроном и одним построечным резистором на все четыре канала…
Для желающих повторить, даю ссылку на печатную плату, на ней все элементы подписаны

Вот тут-то мы и дошли до наших держателей для АКБ или батареек… Мне нужно было 4 шт, остальные уйдут «про запас»… Как обычно ссылка уже идет в «никуда», потому я поставил в заголовке аналогичный товар у другого продавца. Под спойлером прикладываю скриншот заказа, а то не поверят, что я заказываю запчасти у китайцев…))))

Скрин заказа

Пока ко мне на всех парáх, на рикшах китайцы, в поте лица, везут мои 2 посылки, позволю себе короткое лирическое отступление… Обязательно найдутся пару читателей «муськи», которые скажут, что я занимаюсь фигней, тем более изготавливая печатные платы, и вообще надо не париться, а просто выкидывать отслужившие аккумуляторы… Возможно, это и правильно, но у каждого свой путь, кто-то водку пьет, кто-то в баню ходит, ну а мне нравится что-то созидать, пусть даже это кажется кому-то бессмысленным… Главное, что мне это нравится, ну а вам я желаю просто хорошо отдохнуть, читая мой обзор, может быть узнать что-то новое и обсудить это в комментариях, только не доводите споры до «холивара»…)))
Пока ждал посылку, сделал модуль индикации, вместо вольтметра для первого варианта платы, что на двух транзисторах…

развлекаюсь под спойлером

Это все сделано на микросхеме LM3914, практически по типовой схеме с даташита. Питание 5В от какой-то зарядки сотового телефона… На плате есть перемычка, которой можно переключать микросхему из режима «Точка», в режим «Столбик» и обратно…

обратная сторона


Когда горит один красный светодиод, напряжение на АКБ, равно 0.2В, когда горит весь столбик - значит на АКБ 1.2В. Каждый потухший светодиод сообщает, что напряжение на АКБ упало еще на 0.1В… Удобно использовать эту плату в виде вольтметра индикатора с довольно высокой точностью...

Наконец то обе посылки пришли, я не буду описывать распаковку, взвешивание, измерение размеров, ибо и так понятно, что держатели батареек формата АА, чуть больше самих батареек… Вот общий вид держателя.


Пластмасса упругая, держит аккумулятор хорошо, более того, довольно сложно пальцами вытащить батарейку, приходится поддевать каким-либо тонким предметом, отверткой, например.
Проверим сопротивление пружинного контакта. 2 миллиОма…


Длина проводов (красного и черного) около 15 см.

Настроим теперь напряжение отсечки компараторов, это можно сделать на любом канале из четырех. И проверим ток которым будут разряжаться наши аккумуляторы… Подаем на разрядное устройство 5В с какого то источника питания от сотового телефона. Видим что все светодиоды горят. Зеленый сигнализирует, что подключено питание, а красные 4 светодиода нам сообщают, что все компараторы находятся в закрытом состоянии, и разряд не происходит.

Описание процесса настройки и фотографии под спойлером

Присоединяем к первому каналу лабораторный блок питания и даем 1.2В - это напряжение полностью заряженного аккумулятора… Видим, что началась разрядка током 70мА (справа точный амперметр имеющий 4 разряда после запятой)


Обратите внимание, что светодиод первого канала потух, сигнализируя, что началась разрядка в этом канале…


При напряжении на аккумуляторе в 0.5В ток разряда составляет 40мА, в принципе как раз примерно такой ток нам и нужен для успешного разбиения образовавшихся кристаллов…


При напряжении 0.4В компаратор закрывается и разрядка на этом окончена. Обратите внимание, что ток на амперметре стал нулевой

При помощи кримпера (не дешевый, профессиональный, куплен на Али), обжимаем провода в специальные наконечники для разъемов


Получается вот такой обжатый наконечник… Приятно работать профессиональным инструментом, хотя он и не дешев, но удобство и результат стоят того.

Ну что же… все готово, отбираем кандидатов на восстановление емкости. Под номерами 1 и 2 идут NiMh аккумуляторы от электробритвы «Panasonic» изначальная емкость не известна. После 3 лет работы в электробритве полностью заряженных аккумуляторов не стало хватать на один сеанс бритья. Под номерами 3 и 4 NiCd аккумуляторы, изначальная емкость 600мА, отработали свое в электрокардиографе…
Поскольку аккумуляторы долго лежали без использования, сначало необходимо их «взбодрить», это можно сделать на Зарядном устройстве ВМ200 выбрав режим Gharge-Refresh - зарядное устройство проведет 3 цикла разрядки до 0.9В, а затем полная зарядка и так 3 раза. При этом емкость незначительно повышается. Таким образом мы исключим погрешность, незначительного повышения емкости, которая добавится после нескольких циклов «тренировки» долго лежащих без работы аккумуляторов. Тренировка была проведена, по времени заняло примерно 36 часов

Теперь можно приступить к процессу восстановления…


Вставляем все аккумуляторы в зарядное устройство, выбираем режим «Зарядка-Тест»… и ждем… После полной зарядки током 200мА, ЗУ разрядит аккумуляторы до 0.9В током 100мА и посчитает отданную емкость. Будем оперировать ей, как начальной емкостью до восстановления.


Вот под утро зарядное устройство выдало посчитанную емкость аккумуляторов, её будем использовать как начальные значения, Никель-Кадмиевые аккумуляторы потеряли половину своей начальной емкости, Никель-металлогидридные, не известно сколько имели емкости изначально, подозреваю, где-то 1200мАч, но это не важно, нам главное динамика и восстановление емкости.


Ставим все аккумуляторы в разрядное устройство, видим, что все красные светодиоды потухли, во всех четырех каналах началась разрядка аккумуляторов. При постижении остаточного напряжения 0.4В на каждом аккумуляторе, компараторы закроются, и красные светодиоды зажгутся, сигнализируя об окончании разрядки. Это может занять много времени…


Пришел с работы, на разрядном устройстве горят все 4 красных светодиода. На всякий случай замерил вольтметром остаточное напряжение на всех аккумуляторах. Примерно 0.4В на каждом…

Ну что же, начинаем повторять цикл разрядки-зарядки. Долго-нудно, день-ночь. Все тестирование заняло 4 суток. На дисплее ЗУ ВМ200 видна положительная динамика, все больше и больше заряда «входит» в аккумуляторы… Видно что метод работает...)))))


Но точки над i расставит заключительное тестирование емкости аккумуляторов при разряде.
5 циклов зарядки-разрядки прошли… Ставим аккумуляторы на определение емкости, это режим «Gharge-Test»… Ну и вот окончательный результат - вердикт…


Как мы видим, емкость какой была, такой и осталась… Чуда не произошло, хотя все говорило, что аккумуляторы восстанавливаются, т.к. растет «закачиваемая» емкость… Но увы…
На этом месте Муськовчане, имеющие гуманитарное образование, опечалено закрыли обзор и поставили мне жирный минус… Муськовчане, имеющие инженерное образование, похихикали и подумали, что законы физики, химии, старость и старуху с косой никто еще не обманул… И они об этом заранее знали… Но… Есть одно небольшое НО…
Как вы помните, я ранее писал про восстановление аккумуляторов формата ААА от радио телефона, в начале статьи… Аккумуляторы отработали 2 года, и перестали держать заряд. Если снять телефон с зарядки, через 10-15 минут на экране мигал значок разряженной батарейки, и требовал поставить телефон на зарядку. Если его требование игнорировалось, то телефон просто отключался. Это было примерно год назад. После 4-х циклов разряда-заряда, я опять поставил аккумуляторы в телефон, и они уже год как работают в нем, пусть ставить на зарядку телефон приходится немного чаще, чем с новыми аккумуляторами, НО!!! Телефон нормально работает год с восстановленными аккумуляторами!!! Почему и как, я не знаю… Но факт остается фактом…
Теперь вернем заряженные аккумуляторы в бритву «Panasonic»… До восстановления аккумуляторов хватало примерно на 4-5 минут после полной зарядки… Потом бритва неизбежно «умирала»… Ну что же, проверим, поставил аккумуляторы на место… Я побрился… потом еще 25 минут держал бритву включенной… Жужжит, как имеющая новые аккумуляторы… Дальше не стал мучить двигатель… выключил… Чувствую, что мне еще хватит этих аккумуляторов на некоторое время…
Выводы я делать не буду, каждый может сделать их самостоятельно… Спасибо всем, кто дочитал мой обзор до конца…
В завершение обзора, по традиции животное… Животному понравилась пластмасса и сопротивление пружинного контакта, но крайне не понравилась длина проводков… Длинее надо… и шуршун должен быть на конце проводков…

Лавинная реанимация (восстановление) батареек

Конечно, химические процессы, протекающие в гальванических элементах при их работе, как правило, необратимы, но, тем не менее, восстановить хоть часть их емкости весьма заманчиво. Суть моего "ноу-хау" заключается в том, что при напряжении зарядки в 3...4 раза больше требуемого возникает "лавинный" процесс зарядки, причем даже элементов, полностью разряженных.

Рис. 1. Принципиальная схема зарядного устройства

Трансформатор можно использовать от старой радиоаппаратуры. Ток зарядки в таком режиме - достаточно большой (до 550 мА для пальчиковых батареек). У более "солидных" батареек он, естественно, еще больше. Данным способом заряжаются даже солевые батарейки. Плохо заряжаются, а бывает, и выходят из строя батареи, на которых написано "ALKALINE". При экспериментах удалось восстановить несколько "пальчиковых" аккумуляторов. Для них, как и для достаточно дорогостоящих аккумуляторов телефонов, сначала лучше сделать предварительный заряд в штатном режиме и последующий разряд через лампочку 2.5..3.5 В х 0,35 А. Если после этого батарея не восстановилась, можно попробовать "лавинный" процесс. Когда и это не помогает, остается вскрыть батарею (состоящую из нескольких элементов), найти неисправный элемент и заменить его. После этого попробовать заряжать сначала обычным способом, потом - "лавинным".

Можно попробовать зарядку и асимметричным током, но с повышенным напряжением. Таким образом заряжаются даже так называемые "квадратные" батарейки, "бабушкой" которых была "КБС-1". Для них напряжение зарядки необходимо увеличить до 28 В.

Время зарядки батареек - примерно 30...40 мин, т.е. значительно меньше обычного. Заряженными батарейками лучше всего питать малопотребляющую аппаратуру (радиоприемники и т.п.). Плейер быстро поглощает "запас электричества", и батареек хватает всего на 2...3 кассеты. Реанимированные аккумуляторы уже, как правило, "нормальной" зарядке не подлежат и заряжаются только "лавинной". Батарей обычно хватает на 10... 15 зарядок, аккумуляторов - на 30...50, после чего они становятся совсем незаряженными, и их можно с чистой совестью выкинуть. Обычно это проявляется в том, что при присоединении батарейки к зарядному устройству ток не превышает 50...70 мА.

При зарядке (особенно "квадратных" батареек) необходимо следить за их температурой (можно просто "на ощупь"). Если температура превышает 50°С, необходимо тут же отключить батарейку. Зарядку можно продолжить после охлаждения элемента, тогда время его работы увеличится. Зарядка считается законченной, когда ток уменьшается примерно до 100 мА. Хорошие результаты после зарядки показывают батареи "VARTA"; "DAEWOO". Свой приемник я давно питаю только такими батарейками, и их емкости хватает на 3...6 часов непрерывной работы. Плохо переносят "лавинную" зарядку аккумуляторы для фонаря (Д-0,26), различные "таблеточные" элементы для часов и игр. Они раздуваются и выходят из строя.

Смотрите другие статьи раздела

Вам понадобится

• - шило или острый гвоздь;
• - шприц;
• - дистиллированная вода;
• - столовый 9%-ый уксус;
• - 10%-ый раствор соляной кислоты;
• - пластилин или смола;
• - небольшой молоточек;
• - горячая вода;
• - зарядное устройство для батареек.

Инструкция

Процесс восстановления работоспособности батарейки называют регенерацией. Практика показывает, что не каждый элемент пригоден для восстановления, а лишь тот, емкость и напряжение которого не опустились ниже определенного значения (для пальчиковый батарейки 1,5 В это значение будет составлять 0,7-0,8 В).

Примите во внимание и то, что наиболее успешно поддаются восстановлению батарейки, работающие при больших токах нагрузки (карманные фонари, детские игрушки, переносные магнитолы и т. д.); гораздо хуже - элементы, работающие на малых токах (часы, портативное радио, фотоаппараты и т.п.)

Если пальчиковая батарейка долго хранилась и высохла, проделайте два отверстия шилом или тоненьким гвоздем вдоль центрального стержня посередине между ним и краями батарейки. Проколы нужно совершать на глубину приблизительно ¾ высоты гальванического элемента.

Впрысните в одно из отверстий при помощи медицинского шприца несколько капель воды (лучше дистиллированной). Через второе отверстие в это время будет выходить вытесняемый воздух. Как только во втором отверстии появится вода, шприц вынимают. После «заправки» батареи отверстия замажьте пластилином или горячей смолой.

Еще одним, более надежным вариантом заливки для батарейки, является не вода, а 10%-ый раствор соляной кислоты или двойная доза столового уксуса.

Кроме того, можно реанимировать батарейку, опустив ее в горячую воду примерно на 10 минут.

Механические воздействия также могут продлить жизнь батарейки на 2-3 дня. Попробуйте аккуратно постучать по корпусу элементов маленьким молоточком.

Существуют варианты зарядных устройств для различных типов батареек. Схемы подобных приспособлений можно найти в интернете.

Обратите внимание

Учитывайте и то, что лучше не рисковать и по возможности все-таки заменить «обновленные» батарейки на новые, так как есть риск, что из старых элементов питания может вытечь жидкость и испортить микросхемы вашей аппаратуры.

Источники:

• жидкость в батарейке

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда однажды морозным утром мотор отказывается просыпаться после холодной ночи. Тогда становится ясно, что разрядился аккумулятор. Но не спешите бежать за покупкой нового. Ведь можно восстановить «севший» аккумулятор. Если его правильно подзарядить, он прослужит еще долго.

Инструкция

Помните, что аккумулятор нужно с определенной скоростью. Если, к примеру, емкость вашего аккумулятора составляет 50 ампер-часов, его надо заряжать 10 часов при силе тока 5 ампер. При зарядке не забудьте снять крышки.
Если попытаться произвести зарядку аккумулятора быстрее, это может окончиться перегревом или закипанием электролита. А если покоробятся пластины, аккумулятор умрет. Если аккумулятор герметичный, его надо заряжать еще медленнее. В среднем не более 2,5% от ампер-часовой . Однако держать аккумулятор под зарядкой слишком долго тоже не стоит.
Бывают зарядные устройства, оснащенные функцией быстрой зарядки. Ее надо использовать

только в крайних случаях. Ведь такая процедура уменьшает жизнь аккумулятора.

Если ваш аккумулятор разрядился, а вам надо срочно завести , самым простым способом будет зарядка аккумулятора от внешнего источника. Обычно автолюбители выручают друг друга, давая подзарядить разряженный аккумулятор от своего авто. Однако для этого надо иметь стартовый кабель. Они бывают самые разные. Но лучше не «левый», сделанный кустарным способом, а заводской. Ведь неправильный кабель может при первом же использовании оплавиться. Из-за этого он будет греться и терять энергию. Так и до пожара недалеко.

Если у вас есть стартовый кабель, для начала надо соединить красный кабель с клеммой (+) на заряженном . Затем нужно присоединить другой конец красного кабеля к клемме (+) на севшем аккумуляторе. Потом следует соединить черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе, а другой его конец - с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси. Главное, чтобы это было подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов. В момент подсоединения может проскочить небольшая искра.
Надо внимательно следить, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей. Теперь можно запускать автомобиль с заряженным аккумулятором. Он должен поработать не менее одной минуты. Затем попытайтесь запустить машину с разряженным аккумулятором. Если двигатель не заработает, подождите несколько минут и повторите попытку. Когда все получится, можно заглушить машину-донора. Когда будете отсоединять стартовый кабель, повторите всю процедуру в обратной последовательности.

Видео по теме

Полезный совет

Аккумулятор требует ухода. Надо регулярно проверять уровень электролита. Низкий расскажет об излишней зарядке. Если электролита не хватает только в одном из элементов, аккумулятор скоро умрет.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией когда «умирает» аккумулятор, особенно остро стоит эта проблема в то время, когда начинаются морозы. Существует много причин, вследствие которых может потерять работоспособность аккумулятор, это может быть и не закрытая до конца дверь, и надолго включенная лампочка салона, и забытая работающая магнитола. В общем, к этому приводит любой потребитель энергии, который остался на длительное время в рабочем состоянии.

Инструкция

Однако, кроме забытых электроприборов, причиной выхода из строя может стать и неисправный , который подает недостаточный заряд, либо же слишком низкий уровень электролита. Чтобы вернуть жизнь в первую очередь проверьте уровень электролита - в том случае, если он ниже необходимого, долейте в банки дистиллированную воду.

Попробуйте оценить свои возможности, то есть определитесь каким способом вам легче всего запустить аккумулятор. Может быть, получится запуск с « », который делается только в автомобилях с механической передач, но он не рекомендуется, так как при этом имеется вероятность повреждений, например, таких как проскальзывание ремня.

Один из самых простых способов вернуть к жизни аккумулятор – это воспользоваться «прикуривателем» от аккумулятора другого заведенного автомобиля. Для этого вам необходимо просто остановить проезжающий мимо автомобиль и попросить помощи у водителя.

В том случае, если «прикурить» возможности нет, заводить с «толкача» вы не решаетесь, остается снять аккумулятор, чтобы вернуть его к жизни. Если проблема возникла в то время, когда на улице минусовая температура, то есть более минус 5 градусов по Цельсию, занесите аккумуляторную батарею в тепло для того, чтобы она нагрелась.

Но перед этим убедитесь, что во время поворота в замке зажигания ключа загорается хотя бы приборная панель, только в этом случае после нагрева аккумулятора до 20 градусной температуры в нем появится заряд, который будет способен повернуть стартер и завести автомобиль.

Идеальный вариант – это поставить заряжаться на сутки аккумулятор при наличии зарядного устройства, которое можно приобрести в любом автомагазине. После того как заведете автомобиль, его следует оставить не менее чем на 15 минут работать на холостых оборотах - тогда батарея окончательно «оживет». В дальнейшем чтобы избежать неприятных ситуаций, полностью зарядите аккумулятор и обратитесь на СТО для обнаружения утечек энергии и определения исправности генератора.

Видео по теме

Обратите внимание

Зарядное устройство для аккумулятора выдает стартерный ток большей силы, что и приводит к реанимации источника питания автомобиля.

Полезный совет

Холодная пора года снижает отдачу аккумулятора на четверть, поэтому и оказывается однажды утром, что он не в состоянии обеспечить нормальную подачу тока, чтобы запустить двигатель. Если имеется возможность оставлять автомобиль на ночь в отапливаемом гараже, то лучше ею пользоваться.

Литиевые аккумуляторы считаются интеллектуальными, они снабжаются встроенным контроллером. Литий - наиболее активный металл, поэтому батареи получаются компактными и емкими. Они вмещают в себя в 1,5-2 раза больше энергии, чем никелевые. Но у этой особенности есть и оборотная сторона. Восстановить аккумуляторы практически невозможно. Легче сохранить их в рабочем состоянии.